Виноградные школки

В виноградных школках выращивают привитые са­женцы, корнесобственные саженцы европейских сортов, корнесобственные саженцы филлоксероустойчивых лоз. Под виноградные школки пригодны участки с неболь­шими склонами на юг, юго-запад или юго-восток, защищенные от сильных ветров, с рыхлой плодородной почвой.

Почвы тяжелые, сырые, глинистые, а также сильно каменистые для виноградных школок непригодны. План­таж под школку поднимают с осени, на глубину 50—60 см, с тем чтобы ко времени высадки чубуков или прививок почва успела осесть.

До предпосадочной обработки почвы необходимо внести хорошо перепревший навоз. При недо­статке органических удобрений вносят минеральные. Вес­ной, перед закладкой школки, поверхность плантажа надо хорошо выровнять и забороновать в два следа.

Непосредственно перед посадкой черенков или при­вивок производят разбивку участка. А расстояние между рядами дают 80—100 см, а между растениями в ряду — 8—12 см.

При таком способе посадки на площади в 1 га можно высадить 100—125 тыс. растений.

В хозяйствах, которые, ежегодно выращивают поса­дочный материал, для повышения плодородия почвы, борьбы с вредителями и болезнями, сорной раститель­ностью следует вводить севообороты.

К закладкам виноградных школок приступают в то время, когда температура почвы на глубине 20—25 см достигнет +12, +15°. В большинстве районов виногра­дарства посадку производят в апреле, а в районах цен­тральной полосы России — во второй половине мая.

Прививки после закалки высаживают в школку. При выращивании корнесобственных саженцев черенки перед посадкой в школку подвергаю кильчеванию. Для этого пучки черенков, примерно за месяц до посадки, устана­вливают в траншею, верхними концами вниз. Сверху, на нижние концы черенков, насыпают слой увлажненной земли толщиной в 10—12 см. В течение 20—25 суток на нижних концах черенков образуется каллюс (наплыв).

Этот способ кильчевания имеет ряд существенных недостатков:

а)      образование каллюса происходит неравномерно и не на всех черенках;

б)      одновременно с развитием каллюса наблюдается прорастание верхних глазков, обычно повреждаемых при высадке черенков в почву;

в)      продолжительность кильчевания черенков в силь­ной степени зависит от метеорологических условий.

Во избежание указанных недостатков рекомендуется более совершенный метод кильчевания черенков в спе­циальных парниках, разработанный Н. П. Бузиным. В этом случае парники устраивают глубиной в 140—180 см при ширине в 150 см. Длина парника зависит от коли­чества устанавливаемых на кильчевку черенков.

Под одну парниковую раму помещают до 4 тыс. черенков. Зимой парники набивают снегом или льдом. Весной, перед поста­новкой черенков на кильчевание, снег утрамбовывают и поверх него, на глубине 70—100 см от уровня земли, устанавливают съемное решетчатое дно (из планок или просверленных досок). Чтобы дно не опускалось по мере таяния снега, под него подкладывают поперечные брусья, которые закрепляют в стенках парника.

Черенки устанавливают на кильчевание примерно за 20 дней до высадки их в школку.

На решетчатое дно, плотно друг к другу, устанавли­вают пучки черенков, нижними концами вверх, которые прикрывают слоем влажных опилок или мха (можно и хорошо перепревшим навозом) толщиной в 2—3 см, затем влажной перегнойной землей слоем в 6—8 см и сверху песком слоем в 2—3 см. После этого парники плотно закрывают рамами. Во время кильчевания необ­ходимо следить, чтобы земля, прикрывающая чубуки, была влажной.

В данном случае сроки распускания глазков, нахо­дящихся на верхних концах черенков, затягиваются, а на нижних концах черенков, расположенных в лучших условиях тепла и влажности, быстро образуется каллюс.

При посадке кильчеванных черенков необходимо, по возможности, лучше сохранить образовавшийся кал­люс и не допускать подсушивания их.

Для этого вдоль намеченных рядов роют канавки глубиной в 40—60 см (в зависимости от длины черенков и принятой глубины их посадки в школку) и шириной в 35—40 см, а при двухстрочной посадке в 50 см. При закладке больших по площади школок бороздки можно нарезать однолемешным плугом.

Дно канавок дополнительно взрыхляют лопатой на глубину 12—15 см. При расположении рядов в питомнике с востока на запад северную стенку канавки отвесно сре­зают по шнуру лопатой и вдоль нее устанавливают черенки. После установки черенков канавку засыпают землей до половины ее глубины, землю плотно утапты­вают и поливают (в зависимости от состояния почвы) из расчета 2—4 ведра воды на 1 погонный метр канавки.

Когда вода впитается в почву, канавку доверху засы­пают землей. Верхний слой земли не уплотняют.

В корнесобственной школке черенки устанавливают так, чтобы верхняя почка находилась немного выше поверхности почвы, а в привитой школке (в районах, зараженных филлоксерой) место спайки должно быть на 3—4 см выше поверхности почвы. В северных районах виноградарства при выращивании в школках привитых на морозоустойчивых подвоях саженцев место спайки должно находиться на уровне почвы.

После посадки черенков или прививок в школку их необходимо окучить (устроить холмики) так, чтобы слой земли над ними был в 5—8 см.

Уход за виноградной школкой заключается в регу­лярном рыхлении почвы. После дождей необходимо произ­водить рыхление образовавшейся на холмиках корки. Поливы дают в зависимости от влажности почвы.

В северных районах виноградарства при отсутствии в достаточном количестве осадков школки надо поливать 2—3 раза.

С появлением молодых побегов особое внимание сле­дует уделить защите молодых растений от болезней — милдью и оидиума, для этого производят опрыскивание насаждений 1-процентным раствором  бордосской жид­кости (против милдью) и опыливание молотой серой (против оидиума).

В привитых школках надо своевременно удалять корни, образовавшиеся на привоях, а также побеги, развившиеся на подвоях. Эту работу надо проводить не менее двух-трех раз за лето.

Когда побеги хорошо окрепнут, растения необходимо разокучить. Эту работу производят в пасмурный день, во избежание ожогов нижних частей молодых побегов солнечными лучами.

В первой половине августа в питомниках проводят апробацию, все обнаруженные случайные примеси уда­ляют.

Осенью окорененные саженцы выкапывают (до насту­пления заморозков), сортируют, связывают в пучки по 25—50 штук и укладывают на хранение так же, как черенки.

Выкопку саженцев производят плугом или лопатой. При выкопке лопатой вдоль ряда копают канавку глу­биной в 35—40 см, на расстоянии 6—8 см от ряда, после чего саженцы подкапывают с противоположной стороны. После выкопки саженцы сортируют. К первому сорту относят саженцы, имеющие круговую спайку и не менее трех хорошо развитых корней. Побеги на расстоя­нии 15 см от их основания должны быть хорошо вызрев­шими.

Саженцы с хорошей спайкой, но с недоразвитым при­ростом и слабой корневой системой высаживают повторно в школку.

Если же спайка на саженцах неполная и при сгибании их в месте прививки обнаруживается щель, то такие саженцы совершенно непригодны, и их следует уничто­жить. Саженцы, пригодные для посадки, не должны иметь механических повреждений.


Статистика сайта
   Яндекс цитирования